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La Baule, Le Pouliguen et Pornichet sont toutes les trois des cités issues du grand mouvement d'engouement pour les loisirs balnéaires et les vertus de l'air marin, à la fin du XIXème siècle. Nombre de grandes fortunes, industrielles ou personnelles, ont investi ici, sur les conseils de leurs médecins et banquiers, en faisant appel à des architectes de renom, dont on peut voir les réalisations au fil des allées – véritable circuit des villas balnéaires. Car ici il n'y a pas de rues, seulement des allées aux noms de fleurs et d'oiseaux, des promenades comme celles du port du Pouliguen ou de la plage Benoît , à la rigueur des avenues et quelques boulevards rendant hommages aux bâtisseurs de la station, sur le front de mer que l'on appelle ici Remblai. En occultant la grande barre d'immeubles qui a remplacé le joli ruban de maisons face mer, et en se plongeant dans le dédale des allées, on ne peut que s'enthousiasmer à la vue de ces centaines de villas et autres espaces dédiés à la villégiature, au design mariant nature et lumière, élégance et harmonie, belles matières – de bois, d'ardoise et de pierre. C'est tout un état d'esprit qui s'est incarné dans ces constructions, un mode de vie délibérément tourné vers la contemplation et la beauté. On y vient encore visiter la famille, quand elle a pu conserver de telles résidences, immenses s'il en est. Retrouver les cousins et rejouer cette partition estivale intemporelle, traditionnelle, entre golf miniature , Parc des Dryades et Cercle Nautique . Ou bien en savourer l'atmosphère qui se dégage dans la ville entière, et la parcourir à pied, à vélo, entre deux baignades et balades les pieds dans l'eau, le long de celle qui serait la plus belle plage d'Europe : l'une des plus longues et agréables, assurément. L'animation, en saison, bat son comble autour du Marché de La Baule, de l'avenue de Gaulle et du Casino, dont on ne peut que regretter la disparition du bâtiment d'origine, mais qui reste bordé de beaux hôtels d'exception. L'Hermitage , le Royal et le Castel Marie-Louise donnent encore un beau cachet à La Baule, et lui conservent son âme indubitablement. Pornichet et Le Pouliguen sont plus tournés vers la mer, la voile et la pêche artisanale, et ainsi les trois stations se complètent à merveille.

La presqu'île de Guérande s'est modelée au fil des millénaires, entre sable, roche et eau de mer. Aux temps préhistoriques on pouvait venir à la voile ou pêcher tout au pied du coteau de Guérande, puis la mer s'est retirée, et des îles de granit sont restées : Saillé, Kervalet, Batz-sur-Mer, Le Croisic, étaient des roches affleurantes, et aujourd'hui sont des bourgs bâtis sur le rocher. Des cordons de sable ont progressivement comblé les interstices, et ainsi rejoint les villages pour donner sa physionomie actuelle au paysage. Guérande est devenue au fil des siècles une ville close, ceinte de remparts depuis le Moyen Âge, capitale de juridiction et fief des hommes de lois – baillis, greffiers, notaires et avocats, administrant les propriétés foncières et les biens agricoles terrestres. Avec son port, Le Croisic s'est tout naturellement orientée vers le grand large et les activités liées au commerce sur les mers. Avec Batz-sur-Mer qui s'est positionnée plus nettement sur le sel, l'exploitation des marais salants, c'est toute une économie qui persiste aujourd'hui encore, après quelques creux dans les vagues de l'histoire. Le sel est redevenu l'or blanc de la région, Le Croisic est restée commerçante mais avec le tourisme surtout – et la pêche, encore, aussi. Batz-sur-Mer ronronne tranquillement autour des ses salorges remplies à craquer, et Guérande administre ses biens et services, toujours. Avec un pôle économique moteur autour de la coopérative des producteurs de sel, à Pradel : Terre de Sel. En visite dans le Triangle Blanc, comme on l'appelle ici, on apprend un peu sur toutes les époques, passé et présent – tant dans les monuments que dans les musées, les sites d'accueil du public : il est bon de monter en haut du clocher de Batz pour comprendre la géographie locale, l'entrelacs de la terre et de l'eau. Puis de visiter le Musée des Marais Salants , les villages paludiers autour, faire une escale au Grand Blockhaus sur la route de la côte, à côté du Derwin , puis, de remonter le coteau jusqu'aux remparts de Guérande, visiter les ruelles et redescendre vers Le Croisic par les marais, encore et encore…

Implanté au cœur de la coopérative des producteurs de sel, dynamique entreprise s'il en est (qui a, depuis 40 ans, sauvé le sel et les marais) l'espace d'accueil est une immense salorge qui permet d'acheter du sel et des produits dérivés, voir quelques expositions expliquant le fonctionnement du marais, et réserver une visite guidée, en journée ou en soirée.

10 tours et 4 portes sont entretenues depuis le XIVème siècle, reprises dès qu'une brèche, un éboulis, les menacent – et ainsi on peut en profiter encore, en faire le tour par l'extérieur ou en partie sur le chemin de ronde, à proximité de la porte Saint-Michel. À l'intérieur, belles demeures d'époque et atmosphère garantie !